Энциклопедия Моддера: Покраска

С гордостью представляю очередную статью из цикла Энциклопедия Моддера. Я и finnal27, постарались рассказать всё что надо знать моддеру о покраскев в теории и на практике.

Cегодня мы поговорим о различных способах покраски и нанесения изображения.
Вначале будет небольшой обзор способов покраски, а потом гайд «how to paint» качественно, в домашних условиях.
Итак, покраску компьютера, и периферии или можно сделать 3 способами:
Вариант 1 — Покраска в автомастерской.
Самый идеальный в плане качества, самый простой, но самый дорогой.
Отдавать за покраску кейса 3-5 тыс. руб. (ориентировочно), при среднестатистической стоимости кейса 1,5-2,5 как-то напрягает.
Вариант 2 — Покраска аэрографом/краскопультом, самостоятельно.
Качество во многом зависит от прямизны рук, использованного оборудования и материалов.
Способ не менее затратный, не у всех есть в наличии аэрограф, компрессор, сопутствующее оборудование. В силу этого, лучше доверять работу с аэрографом каким-либо студиям или отдельным художникам, что опять поднимает стоимость работы. Преимущества аэрографа состоят в том, что с его помощью можно окрашивать любую поверхность — от ровной боковой стенки до сложного по конфигурации предмета — в обоих случаях краска ляжет идеально ровно и гладко. Ещё им можно делать на корпусе различные по сложности многоцветные рисунки. Давайте остановимся немного на технической части.

Аэрографы делятся на два типа: одинарного и двойного действия. Первые управляются всего одним движением — включение и выключение подачи воздуха. При работе с таким видом не избежать погрешностей типа крупных капель, клякс. В принципе, такие аэрографы от части схожи с баллонами, т.е. они так же используются для простых целей: при работе с одним цветом, либо при трафаретной покраске.
Второй тип — аэрографы двойного действия, которые в свою очередь делятся по зависимости действий: независимое или зависимое. В аэрографах независимого двойного действия управление потоками воздуха и краски осуществляется раздельно, что позволяет добиться потрясающих эффектов, но и требует определенного опыта работы. Аэрографы зависимого двойного действия (автоматы) являются неким компромиссом между независимыми и одинарными, т.е. при нажатии на управляющую кнопку автоматически сначала идет воздух, затем краска, а при отпускании опять воздух.
Вариант 3 — Покраска краской в аэрозольных баллонах.
В чем же преимущества этого способа?
Во-первых, доступность и относительная дешевизна.
Во-вторых, этот способ достаточно легок в освоении новичками, хотя здесь и есть небольшие нюансы, о которых мы постараемся рассказать. Минусы заключаются в сложности нанесения кого-либо рисунка.
Это можно сделать лишь с помощью трафарета, хотя такой рисунок является своеобразным по стилю, и при должном качестве, можно добиться великолепного эффекта. Если вы захотели просто сменить цвет корпуса или нанести
несложный одноцветный рисунок, этот способ как раз для вас. Ну а качество, при аккуратной и правильной покраске будет вполне на высоте. По стоимости, покраска кейса выйдет где-то на 700-800р.
А самое главное — можно будет сказать с гордостью своим друзьям — Я покрасил свой кейс сам!
Вот думаю, об основных способах мы рассказали, теперь о покраске баллонами, подробнее.
Материалы, что нам понадобятся:

1. Наждачная бумага, aka шкурка.
Нам нужна водостойкая, импортного производства, типа Mirka, 3М. Необходимо брать насколько видов, т.е. от более крупной к более мелкой. Убирать достаточно глубокие царапины надо с помощью 180 или 240-й, выравнивать поверхность — сначала 600-й, потом 800 и наконец финальная обработка 1000-1500.
С числами всё просто чем больше число — тем мельче зерно у шкурки. Т.е 60, это самая крупная шкурка 2000 самая мелкая.

Что касается нашей отечественной шкурки, то здесь по-другому самая мелкая это 0 — «нулёвка», далее идут по увеличению зернистости 1, 2, 3…
Покупать можно в автомобильных магазинах.
2. Шлифок.
Если нам требуется зашкурить большую ровную поверхность, то потребуется шлифок.

Можно купить заводской прорезиненный, или изготовить его самостоятельно, из ровного деревянного бруска, натянув на него шкурку и закрепив ее гвоздями или саморезами, или другими способами.
3. Грунтовка. 
Нужна для того, чтобы краска ложилась ровнее, лежала дольше и не вступала в химическую реакцию с материалом. Продается в баллонах. Бывает для различных материалов, но нас интересует грунт для пластмасс, так называемый — агдезионный и грунт для металла.

В качестве порозаполнителя можно использовать нитрогрунт. Лучше брать там же, где и краску, проконсультировавшись с продавцом.
4. Шпаклёвка.
Используется опционально. Она необходима для заделывания трещин, помятостей. Продаётся в авто-магазинах.

5. Собственно краска. 
Лучше покупать номерную автомобильную в баллонах.

Во-первых, для таких красок идет четкая классификация по цветам, т.е. если у вас вдруг закончится краска, то вам не надо будет бегать по магазинам с баллоном в руках и смотреть, тот ли это цвет или нет.
Во-вторых, качество этой краски достаточно хорошее.
В-третьих, предназначена она для схожих материалов.
6. Лак.
Для металликов обязателен, для простых одноцветных красок — по желанию.

Также как и в случае с грунтом, надо проконсультироваться с продавцом о совместимости лака с краской. Используется для защиты краски от царапин и придания ей блеска.
7. Малярный скотч.
Продается в тех же автомагазинах. Нужен для маскировки тех мест, которые не надо красить. Ширину выбирать по удобству. Даже не пытайтесь вместо него использовать обычный канцелярский скотч.
Он плохо отклеивается, снимается вместе с частичками краски и  оставляет за собой клейкую основу.
8. Обезжиривающее средство.
Можно использовать спирт или спиртосодержащие жидкости. Используется для протирки поверхностей.
9. Салфетка.
Любая неворсистая чистая тряпка, для протирки.
10. Газеты.
Или кусок полиэтиленовой плёнки, для того чтобы краска, грунтовка не попадала на стены и пол.

Итак, приступаем непосредственно к покраске.
1. План.
Это один из самых важных пунктов из всех. Чётко решите для себя, что вы хотите сделать и каким цветом вы это хотите сделать. Нет ничего хуже, чем закончить покраску и затем понять, что вам не нравится рисунок или цвет. Хотя краску можно удалить и начать всё с начала, но цена этого — дополнительно затраченное временя и деньги. Ещё важно, что если вы начали с материалов, какого-либо производителя, используйте продукцию только этого производителя, для достижения лучшего результата.
2. Подготовка.
Разбираем корпус. Отделяем всё что можно. Снимаем с каркаса — боковины, верхнюю крышку.
После этого снимаем лицевую панель. Осторожно вынимаем все кнопки. Складируем пружинки, саморезы, кнопки и прочие детали в какую-нибудь коробочку.
Далее детали необходимо вымыть щёткой с мылом от грязи и жира.
Не рекомендуется сразу же красить пластиковые части недавно купленного корпуса, т.к. они выделяют газы.
Для начала его надо выдержать в сушке в течение дня-двух.
3. Шкурение.
Выбираем/готовим помещение с хорошей вентиляцией и как можно меньшим количеством пыли.
Я (finnal27) обычно крашу на лоджии, закрывая все окна и двери в квартиру.

Можно красить в гараже, на лестничной площадке, на даче, или на улице в маловетреную погоду. Помните, что краска не ложиться на сырую поверхность. Будьте внимательны, пары краски, грунтовки и лака могут при длительном вдыхании вызывать достаточно тяжелые последствия!  Вообще-то не лишним будет использовать средства индивидуальной защиты, себя любимого, например респиратор или  марлевую маску.
Далее расстилаем старые газеты, желательно немного(!) смоченные водой, либо тряпки или полиэтилен, но влажная газета гораздо лучше и доступнее. Размещаем деталь. Лучше расположить ее так, чтобы она находилась в 50см от пола, т.е. используя табуретку или что-нибудь подобное, это не даст подниматься пыли в процессе покраски. При этом важно, чтобы края детали свисали. Так же обратите внимание на то, чтобы деталь была надежно закреплена во избежание ее падения. Очень обидно, когда падает уже отлакированная деталь.
Особенно это относится к кнопкам и прочей мелочи.
5. Грунтовка.
Перед каждой покраской и грунтовкой, не ленитесь, протирайте поверхность салфеткой (это любая, неворсистая чистая тряпка,  смоченная растворителем. Она обезжирит поверхность и уберет остатки влаги.

Внимание: Главное не переусердствовать. Не надо мочить салфетку или тереть со всей дури. Вы просто растворите или сотрёте верхний слой протираемой поверхности.
Итак,наносим грунт в 2 слоя по такой схеме: грунтовка — высыхание грунтовки — ошкуривание — грунтовка — высыхание грунтовки — ошкуривание.
При грунтовке поверхность должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было подтёков.
Для высыхания минут 20-30 хватит.

Шкурим грунт шкуркой 800 или 1200.

Краску, грунт и наносим слоями.
Золотое правило хорошей покраски — Слои не должны быть чрезмерно толстыми или тонкими.
Однако толстый слой это значительно хуже. Толстый слой краски или грунта — это практически гарантированные пузыри и то, что краска никогда не высохнет. Верхний слой краски высохнет, а под ним будет жидкие слои  краски. Когда вы надавите на такую поверхность, вы перемажетесь, и вся работа по покраске будет загублена.
Не надо забывать и про подтеки, если такая неприятность случилась — дайте высохнуть окрашенной детали, зашкурьте подтёк, а дальше действуйте аккуратней. При покраске баллончиком надо соблюдать расстояние в ~25-30 см от сопла до детали. Лучше ориентироваться по надписям на самом баллоне. И обязательно попробуйте работу балона, предварительно на какой-нибудь поверхности.
При покраске, между слоями обязательно либо аккуратно протирайте сопло баллона салфеткой/тряпкой, или продувайте сопло — переверните баллон и нажимайте на головку, пока не начнет идти газ без краски. Не беспокойтесь насчёт того, что может кончиться газ в баллоне, а краска там ещё останется; краска в баллонах всегда заканчивается первой. Перед покраской и грунтовкой тщательно встряхивайте баллончик в течение 1-2 минут. Перед использованием баллончика его можно подогреть в теплой воде или около батареи отопления (но помните, что при возрастании температуры в баллоне, растет и давление, выше 50 градусов, баллон категорически не рекомендуется нагревать, во избежание взрыва).
Эти 3 процедуры освободят вас от таких неприятностей, как капли и неровность нанесения краски.
Если после грунтовки вы нашли некоторые неровности, вмятины их можно заделать нитрошпаклевкой.
После чего, вновь зашкурите их и загрунтуйте поверхность.
6. Сушка.
Сушить слои грунта или краски лучше при повышенной, в разумных пределах, температуре.
Не рекомендуется при этом использовать открытое пламя, т.к. краска и ее растворитель легковоспламеняемы. Не стоит сушить под вентилятором или феном, т.к. из-за сильного потока воздуха пыль находящаяся в помещении (полностью от нее избавиться не удастся) начнет активно циркулировать и оседать на свежеокрашенной детали.
Есть такой способ  — Направьте на поверхность мощную лампу накаливания либо обогреватель в виде раскалённой спирали.
Помните о пожаробезопасности! При ускорении сушки таким путём,  могут пойти пузыри, если температура будет слишком большая. Не забывайте о том, что в момент сушки с повышенной температурой может повести и покоробить пластик. Пробовать пальцем, как краска встала не стоит. Во всяком случае, в первые часы.
Краска сначала сохнет снаружи. Не спешите. Ориентируйтесь на температурный режим сушки и надписи на баллонах с  краской и грунтом.
7. Окраска.
Красить надо от края элемента к середине. Т.е. сначала, внимательно, прокрашиваем края детали, а потом середине. Не стоит экономить, при покраске краев детали красьте так, чтобы часть факела шла мимо детали. Красьте ровными движениями. Это снизит неровность слоёв и обеспечит хорошую работу. На некоторых баллонах приводится последовательность действий, время сушки краски. Нанесите первый слой тем же образом, как при грунтовке.

После сушки обработайте мокрой шкуркой зерно1000, повторите. Нанесите ещё слой. Дайте высохнуть и обработайте мокрой шкуркой зерно1200. Нанесите ещё один, третий слой. Дайте высохнуть и обработайте мокрой шкуркой зерно1500. Перерывы между слоями 10-20 минут. Оставьте на день, для гарантированного высыхания.
8. Лакировка.
Лак дольше сохранит краску от царапин, придаст цвету насыщенность и блеск. Если красить металликом, то лак наносится обязательно. Для обычных красок, по желанию. Внимание! Перед тем, как наносить лак, убедитесь в его совместимости с краской, т.к. в обратном случае могут возникнуть неприятные дефекты.
Наносим лак в 2-3 не толстых слоя. Интервал между слоями 10-15 минут. Последний слой лучше всего оставить сушится на ночь.
После полного высыхания лака можно его отшлифовать шкуркой по мокрому зерном 2000, при этом убираются мелкие дефекты (мелкая пыль, волоски). Дайте ещё день лаку на окончательное отвердение. Дней через пять можно при желании полировать.
9. Полировка.
Полировочную операцию лучше доверить специалисту. Если вы решите провести эту операцию сами, то попробуйте полироль сначала в незаметном месте. Полировка имеет несколько целей:
1. Удаление погрешностей при покраске;
2. Восстановление блеска и цвета лакокрасочного покрытия;
Для удаления погрешностей окраски (перепыл, переход и т.п.) используют абразивную полироль.
Для придания блеска, в зависимости от толщины покрытия и его качества лакокрасочного покрытия используют полироль с мелким абразивом, для сильно изношенных покрытий. Полироли на основе воска
(тефлона или его аналогов) для мало изношенных поверхностей. Полируйте согласно указаниям на упаковке.
Окончательно краска и лак встанет через недельку. Если хотите, чтобы все было хорошо — не спешите собирать корпус. Дайте ему день-другой на высыхание.
Что должно примерно получится в итоге:

Один важный момент — когда вы будете собирать корпус, вас может неприятно удивить то, что некоторые детали (обычно это заглушки 5,25 и 3,5) не желают вставать на место. Попросту их толщина увеличилась за счёт краски. Что можно сделать в таком случае:
а) Самый простой способ — Не снимать те детали, которые вы будете красить в один цвет, но тогда после покраски это станет неразборной панелью.
б) Расточить отверстия, сточить немного заглушки с торцов, до начала покраски.
в) Во время покраски старайтесь на данные детали наносить очень тонкие слои краски.
Вот и все. Конечно, идеального качества в домашних условиях не добиться и весь процесс покраски, как правило, займёт у вас не один день, но опыт показывает, что при достаточно прямых руках и аккуратности и терпении, можно добиться впечатляющих результатов. Удачи!
Комментарии, вопросы принимаются там и здесь.