Модульный БП — своими руками

Опубликованная 30.05.2005г. на modding.ru и в журнале «Железо» за 04.2005 статья, теперь и у нас на сайте. Захотелось мне придумать и сделать свой вариант модульного БП…

 

Интро:

Ещё до покупки нового БП в свой компьютер, я стал придумывать план его моддинга.
БП был вскоре куплен, а план несколько месяцев, так и оставался планом в голове.
Мне в очередной раз хотелось привнести что-то нового, своей модификацией.
Идея модульного БП, признаюсь, была подсмотрена на западных мод-сайтах.
Основная её суть — Используем столько разъёмов питания различных девайсов, сколько необходимо.
Вот, к примеру у меня, в компе 1 флопи-драйв, а разъёмов для его питания 2, отсутствуют пока, s-ata винчестеры, свободны несколько molex-разъёмов. Так зачем такой лишний пучок проводов держать внутри системника? Надо от него просто избавляться. И на вентиляции скажется лучшим образом и на его красоте.
Вообщем постепенно у меня сложился такой план:
Кардинально изменить внешность БП, не трогая схемотехнику, т.е:
Сделать легко отключаемые все питающие провода, включая шлейф для материнской платы.
Отполировать основание БП.
Заменить крышку БП, на прозрачную.
Поставить 2 вентилятора с уф-светодиодами.
Смонтировать в кейс 2 уф-неонки.
Покрасить все разъёмы, красной флуо-краской.
Сделать на заказ грили из уф-плекса, вырезанные лазером.
И самое главное — зараундить все провода, чем ни будь более оригинальным, чем изолента/термоусадка.
По последнему пункту, возникла масса вопросов — какие использовать материалы и где их взять. Было несколько попыток придумать альтернативу заводскому стоку, но результат меня не удовлетворял.
Через некоторое время, благодаря помощи modding.ru и лично Moddix’а, мне удалось-таки, добыть стоковый набор оплётки для  раундинга.

Материалы:

  • Блок ПитанияPowerMan Pro HPC-420-102 DF 420 Вт.

  • Переходники 20-24 контакта и 4-8 контакта, идущие в комплекте с данным БП.

  • Крышка из оранжевого уф-плекса, с отверстием под 80 мм вентилятор.

  • Световентиляторы Sharkoon, из прозрачного красного  активного уф-плекса, с четырьмя уф светодиодами.

  • Custom-грили на вентиляторы, из красного уф-плекса.

  • Molex-разъёмы, 5 штук male и столько же female, штырьки под эти разъёмы, 40 шт.

  • Набор оплётки для оплетения проводов, включающей в себя:

  1. Оплётку из красного полимерного материала, светящуюся в уф, диаметром 16, 10, 6, 4 мм

  2. Термоусадку диаметров 30, 16, 42 мм.

  3. Стяжки-хомуты, из красного пластика, 10 шт.

  • UV-набор из двух неонок, Sharkoon CCFL2 in1 Kit.

  • Грунт Motip, флуоресцентная краска Bosny, ABRO, скотч малярный, шкурка Mirka , по паре листов 240, 800, 1200 единиц, паста ГОИ.

  • Термоусадка чёрная 2,4мм.

  Инструменты:

  • Дрель “Ритм”, свёрла.

  • Эл. лобзик “Bosch”.

  • Шлифовальная машинка “Colt”.

  • Паяльная станция “KADA 852”.

  • Паяльник и принадлежности.

Приступая: 
  Перво-наперво надо разобрать комп и достать БП.


Вот что представляла собой задняя стенка моего БП. Сразу оговорюсь, что в любом другом питальнике всё может выглядеть по-другому.

У меня было несколько вариантов какие же использовать разъёмы для кабелей, но я остановился на стандартных Molex’ах и переходниках которые приложил производитель моего БП. Вот те материалы, которые я использовал в этой работе.

Для шлейфа материнской платы я использовал переходник с 20 на 24 пиновый ATX разъём, для дополнительного разъёма подачи питания к процессору S-478 — переходник с 4 на 8 пинов.
Цвета проводов переходников и следовательно их напряжение совпадали, необходимо было только отрезать лишние группы контактов в разъёме. Проверив несколько раз, правильность распиновки, острым ножом я это проделал.
Далее я снял крышку БП, почистил его от пыли.

И приступил к дальнейшей разборке. Отпаял провода с входной розетки питания, конденсатор-фильтр, провода с тумблера вкл-выкл.
В этом БП был установлен переключатель входного напряжения 230-127в, причём он был заклеен от случайного переключения. Его я выпаял из платы и демонтировал из корпуса питальника, пусть не занимает драгоценное место внутри блока.

Саму плату блока питания пока трогать не надо, так как необходимо тщательно продумать и примерить, куда ставить дополнительные разъёмы. В моём случае пришлось поломать голову, БП довольно плотно упакован деталями, и плюс к этому его задняя крышка имеет большое количество прорезанных отверстий для доступа воздуха.
После того как я всё-таки разместил теоретически разъёмы, настало время практики.

Печатная плата БП была демонтирована из его корпуса, с неё были выпаяны 2 стандартных 80мм кулера, об их замене позже. Таким образом, в  моих руках остался только металлический остов питальника.

Крышка была заклеена малярным скотчем, были нарисованы необходимые технологические отверстия, под разъёмы, в количестве 3 штук, электролобзиком и дрелью они были выпилены. Затем они были подогнаны с помощью надфилей, до нужных конфигураций.

После некоторого количества неоднократных примерок, все разъёмы были на своих местах, а значит можно приступить к следующей фазе этого мода — полировке.
Полировка:

Использовались — шлифовальная машинка, водостойкая шкурка разной зернистости, паста ГОИ, кусок войлока, авто-полироль. За пользование шлиф-машинкой, её владельцу Алексею, от меня большое спасибо.


Из стандартных листов шкурки, необходимо вырезать куски под размер, зажимаемый в машинку.
Начал я со шкурки зернистостью 240, затем 800, а финальная шлифовка была зерном 1200. 
В перерывах между шлифовками необходимо немного смачивать шкурку губкой с водой.
Затем вместо шкурки в шлиф-машинку зажимается тонкий войлок или подобная ткань-фетр, драп. Наносится паста ГОИ и несколько капель машинного масла. А дальше предстоит монотонная, однообразная  полировка крышки БП, со всех сторон. Результат будет тем лучше, чем больше времени ему уделить и чем лучше подготовить поверхность. Финальная полировка идёт с применением авто-полироли.
В итоге, у меня получилось так.




Покраска разъёмов:

Покрасить решено было все разъёмы в красную краску, светящуюся в уф лучах.
Начинать красить можно в перерывах полировки, так как процесс это длительный.
Шкурить разъёмы перед покраской не следует, я попробовал пошкурить и покрасить тестовый molex, получилось не очень, из-за его материала полиэтилена, изначально его поверхность гладкая, а после шкурения получается шершавой и потерявшей былой блеск.
Полностью разбирать все разъёмы, было излишним, достаточно было замаскировать скотчем провода от краски. Разбирались только molex’ы. Их разборка не так сложна, как кажется. Берем разъём в руку и со стороны контактов, подходящей маленькой часовой отвёрткой, аккуратно загибаем внутрь 2 удерживающих усика, на каждом штырьке. Далее несильно тянем за провод, и вуаля — штырёк с проводом оказывается у нас в руке.
Те части разъёмов, что не красятся, были замотаны скотчем.
Molex’ы я решил красить не полностью, и краска экономится и выглядит, на мой взгляд, оригинально, все равно когда разъём воткнут в девайс, белой неокрашенной части не видно.
Последовательность покраски такая — 2 слоя грунтовки, с промежутком 15 минут; 2-3 тонких слоя краски, с тем же перерывом.
Затем разъёмы сохнут ночь. Красил за раз, 3-4 разъёма.

В первую очередь надо покрасить те разъемы, которые будут ставиться в БП — 5 molex’ов female(мама), 20 пиновый на материнку и 4 пиновый на процессор.
Монтаж:

Приступаем к обратной сборке БП. Полированная, нижняя часть блока, на время монтажа была заклеена мягким вспененным полиэтиленом, дабы не поцарапать её.
Устанавливаем печатную плату блока и аккуратно ставим покрашенные разъёмы. Они фиксируются в корпусе, за счёт стандартных защёлок на разъёмах. В качестве дополнительного крепления разъёмов, я использовал «холодную сварку».


В моём случае пришлось немного подрезать разъём питания на материнскую плату, он упирался в некую катушку на плате.
Теперь можно заняться резкой питающих проводов. Я начал со шлейфа дополнительного питания на процессор. Он был отрезан по длине, необходимой до разъёма, спаян и на него надета термоусадка.
Далее очередь питающих проводов на molex’ы и s-ata. Они также были отрезаны по длине, и на них необходимо было смонтировать штырьки. Первоначально планировалось просто обжимать их с помощью специальных обжимных клещей, но мне не удалось точно разузнать, какие именно клещи подходят под эти разъёмы и, поискав их у друзей/знакомых и не найдя подходящие, я просто запаивал провода к разъёмам-молексам.
После того как 4 молекса были распаяны, я заметил, что для 5-ого просто не остаётся места под провода, пришлось оставить его просто в качестве заглушки.
Далее на этот жгут проводов был надет отрезок оплётки, провода с напаянными разъёмами вставлены в молексы, затем зафиксированы хомутами-стяжками.

Теперь пришла очередь главного 20 пинового жгута идущего на материнскую плату. Откусив его бокорезами и сверившись с распиновкой разъёма, я неторопливо и методично спаивал провод за проводом, не забыв одевать термоусадку на место пайки.

Предварительно на этот шлейф был также надет небольшой отрезок оплётки, и после окончания пайки, она была расправлена и зафиксирована по концам изолентой. Хочу заметить что первоначально я хотел запаять провода от переходника 20 пин и другие разъёмы непосредственно в плату, но выпаяв один тестовый провод, я увидел, что провода не просто запаяны в плату, они ещё предварительно обжаты тонкой металлической трубкой и всё это дело качественно залужено и запаяно. Так что я просто откусывал провод в 4-5 см от платы, зачищал его и спаивал с проводом переходника. Ну, вот вообщем-то вся работа внутри блока питания была закончена.
Можно было его собирать окончательно и делать тестовое включение.    
Были запаяны на место тумблер, розетка, на некоторые одиночные провода были надеты отрезки самой тонкой красной полимерной оплётки. Конденсатор-фильтр, запаянный во входной розетки БП, был обтянут чёрной термоусадкой, сверху на неё был одет кусочек красной термоусадки, для поддержания цветового баланса в этой модификации.

Для тестового включения блока питания требуется замкнуть зелёный провод на черный, т.е. на землю.
Без нагрузки включать БП не следует, поэтому я подключил к молексам 2 световентилятора и 2 уф-неонки.
Итак, ключ на старт — БП завёлся, мультиметром я протестил выходные напряжения на разъеме материнской платы, всех молексах, всё было в норме, нигде ничего не перепутал, что несомненно радовало.

Раундинг:

Как я и писал выше все провода выходящие из БП, по плану должны быть обтянуты полимерной оплёткой и зафиксированы по концам красной термоусадкой.
Вот какие шлейфы предстояло зараундить:
  1. 3 ветки по 3 молексов в каждой и 1 флопи разъёмом, для питания HDD, CD-ROM, FDD.
  2. Один s-ata питающий шлейф.
  3. Шлейф подачи питания к процессору S-478.
  4. Прямой шлейф для подачи дополнительного питания на видеокарту.
  5. Если останется оплётка, то пустить её на провода вентиляторов, дополнительной планки с usb разъёмами.
Вот какой алгоритм раундинга, для одного шлейфа, с 3 молексами и одним разъёмом флопика.

Припаиваем  штырьки на откушенные провода. Разбираем с помощью отвертки молексы, красим их, пока они сохнут можно заняться оплёткой.
Для этого отрезаем ножницами нужные по длине, куски оплётки диаметром 6 мм, далее края оплётки необходимо немного подплавить, во избежание их распушения. Делается это так — берём нарезанные куски оплётки, идём на кухню, прихватываем с собой какой-нибудь кусок железа. Зажигаем газ, подносим оплётку, близко не надо, а то она сильно поплавится или может даже загореться. Чуть-чуть сдавливаем её, придаём ей круглую форму, так как изначально она идет слегка сплюснутой. Края её чуть оплавляются и в этот момент необходимо прижать оплётку и железке, чтобы получилась круглая форма.

Проделываем так необходимое число раз… 
Вот какие компоненты нужны для этого мини-мода.


Теперь, берём питающий шлейф, аккуратно подгибаем разъемы с проводами-2 в левую сторону, 2 в правую, заматываем их малярным скотчем. Это делается, для того чтобы концы разъёмов не торчали в разные стороны и не мешали одевать оплётку.

Начинаем надевать оплётку, согласно отмеренным длинам. Оплётка хорошо растягивается, в 2-3 раза, но не стоит этим злоупотреблять, прочность её не безгранична. 

Затем одеваем порезанную кусками, длинной 1,5-2 см термоусадку. После того как всё будет на месте, снимаем скотч.

Теперь осталось взять готовые, покрашенные молекс-разъёмы и одеть их на провода. Предварительно надо отогнуть немного наружу их лепестки-крепления. На этом этапе я советую положить перед глазами не разобранный молекс-разъём с установленными проводами. Память конечно вещь хорошая, но вдруг перепутайте штырьки 5 и 12в? Лучше перестраховаться и держать стоковый разъём перед глазами.
Итак если все разъёмы одеты на свои места, правильность их распиновки не вызывает сомнения, можно приступать к термоусаживанию.
Для этого я юзал паяльную станцию KADA 852, а точнее её фишку-фен для воздуха.

Я её взял в пользование на время, у одного хорошего друга, Михаила. Можно конечно использовать народные методы работы с термоусадкой — пара зажигалок в руках или открытое пламя газовой горелки, но для моего объёма работы, паяльная станция самое оно. Регулировка температуры выходящего воздуха до 300 градусов, различные насадки, регулировка потока воздуха, вообщем, круть немереная.
Так вот, о чем это я, ах да — ориентируем термоусадку по концам оплётки, отступив от молекса 5мм, для подвижности проводов, начинаем аккуратно прогревать её со всех сторон. Термоусадка начинает «съёживаться», уменьшаться в диаметре и таким способом крепит оплётку от сдвига.
Получится примерно так, или может даже лучше.

Продолжаем раундить, пока не кончится оплётка, термоусадка и провода-шлейфы.



Что понравилось в наборе оплётки-всё светится в уф, в моём случае розово-красным; не понравилось то, что число хомутиков могло быть и больше,  30 см термоусадки 16 мм, катастрофически мало, на все шлейфы мне не хватило, пришлось использовать обычную, которую я покрасил флуо-краской. Излишне я считаю оплётку диаметром 10 мм, вместо неё можно было увеличить длину 6 и 4 мм оплёток.
Итак мод движется к финалу, теперь можно заняться вентиляторами.
Первоначально я хотел поставить два 80 мм, стандартной толщины 25мм, но когда я разобрал БП, увидел, что вентиль в верхней крышке установлен низкопрофильный, его толщина всего 15мм. Но после нескольких примерок, стандартный вентиль был немного подрезан с нескольких сторон, и о чудо, его удалось смонтировать под верхнюю крышку, с точностью до миллиметра.

Для питания вентиляторов, для удобства, был впаян обычный 3 пиновый разъём.
На вентиляторы были заказаны грили-«Молния», «Циклон», нарисованные в Кореле и  вырезанные лазером из красного флуо-плекса  Barlo.

Гриль «Молния», был установлен на вентиль выдува БП, на второй смонтированный, на крышке, я решил ничего не ставить. Грилем «Циклон» был оформлен вентилятор на выдув в задней стенке кейса.
Грили крепились на винты М4 с круглой головкой и внутренним шестигранником.
Несколько фотографий внутренностей БП в ультрафиолете.

Ну вот, теперь можно ставить прозрачную крышку из уф-плекса. С неё была снята защитная пленка, и она была закреплена  на 4 стандартных винта.
В итоге получился вот такой нестандартный БП.



Ещё фотографии собранного и готового блока в УФ-лучах.


Теперь можно было монтировать БП на своё законное место в корпус компьютера. Сразу возникла небольшая проблема, из-за изменившейся в сторону увеличения, толщины крышки на стандартные отверстия питальник не попадал.

Ну что же, будем резать, подумал я и сделал вот такое новое прямоугольное отверстие под БП. В последствии его края были оформлены резиновым молдингом.

  
 Блок питания установлен на место. Были покрашены ещё некоторые детали внутри кейса, конденсаторы на материнской плате, 3 крыльчатки вентиляторов и их корпуса.
Все остатки оплётки были пущены на оставшиеся провода в кейсе – вентиляторы на видеокарте и процессоре и на usb-планку.
После проведённого объёма работ по этой модификации, скажу что:
1. В целом затрачено времени где-то около недели, и это не просто вечера после работы/учёбы, а именно неделя работы от рассвета, до заката.
То есть, сам по себе мод достаточно трудоёмкий.
2. Бюджет мода составил примерно по стоимости, цену данного БП.
3. После окончания моддинга, БП получается «слегка неразборным» и естественно о гарантии на него можно забыть.
Но то, что получится в итоге — Будет очень эксклюзивный Модульный БП, что перевесит все минусы.
 
Дотошный редактор «Железа», поинтеревался, а не сгорит ли такой БП летом из-за нарушенной циркуляции воздуха?
Не думаю. Новый шлейф на molex’ы прикрывает малую часть радиаторов, а жгут на разъем АTХ и дополнительное питание
CPU закрывают 2-3 конденсатора, Ч катушки и пару резисторов, и это никак не скажется на ик тепловом балансе.
Вентиляторы по-прежнему питаются от 12 В, а значит, их обороты максимальны, и следовательно, воздушный поток
тоже максимален. На тек деталях, которые греются, производитель уже установил радиаторы, а раз есть обдув,
диодам и транзисторам жарко не будет. Кроме того, я демонтировал проволочную решетку на вентиле крышки БП,
а значит, поток воздука. проходящий через нее, теоретически должен увеличится на 0,01% .
Финальные фотографии этого модульного БП, установленного в корпусе, получились такие:





Комментарии, вопросы принимаются там и здесь.