Моддинг УПСа

Опубликованная  в журнале «Железо» за 05.2004 статья и у нас на сайте. Я раскажу про свой вариант Энергетического моддинга УПСа.
 

Моддингом я начал заниматься больше двух лет назад, и к настоящему времени оба имеющихся у меня компьютера замоддены по полной программе, нетронутой осталась лишь некоторая перефирия. Так мой ибп «APC Smart-420» служит мне верой и правдой уже лет пять.

Но вот пришла очередь изменится, в лучшую сторону, и ему. Вообще-то первоначально я планировал лишь заменить отработавший своё аккумулятор, но разобрав упс, я подумал, что собрать его обратно, ничего не изменив в нем я просто не смогу. Целью этого мод-проекта, было изменение некоторых качеств «девайса» — повышение функциональности и изменение его внешнего вида. Итак, сначала мной был продуман список модификаций упс’а, от некоторых я в процессе работы отказался, а некоторые претерпели изменения.

Вот как выглядел мой бесперебойник по умолчанию.

Начал я с того что в Photoshop’е был нарисован предполагаемый рисунок окна состоящий из языков пламени, в итоге я сделал их 2, на верхней и левой стенках. Готовые рисунки были отпечатаны на принтере. На фото видны какие-то части, это потому что я использовал фотку CD-ROM’а.

Далее упс был замаскирован малярным скотчем, это делается по двум причинам:
1)Чтобы можно было рисовать карандашом или ручкой, свои наброски и исправлять их в случае необходимости.
2)Чтобы во время резки наш драгоценный «девайс» не поцарапался. Ещё я добавил на верхнюю крышку отверстие под 80 мм гриль так как она мне показалась какой-то пустой, незаконченной. От установки туда светящегося вентиллятора я впоследствии отказался, как оказалось он просто не помещается. Отпечатанные рисунки были переведены на скотч с помощью копировальной бумаги.
Для вырезания окон и блоухола, использовался электролобзик Bosch, а для окончательной доводки — надфили и шкурка.

 

Крышка имеет П-образную форму, в связи с этим приклеить стекло к стенке не получалось, потому что когда крышка одевается, боковые стенки приходится немного отгибать. Было принято решение вставить внатяг обычное оконное стекло 3 мм. Его я использовал, так как в тот момент у меня не было оргстекла aka плекс, да и при том способе установки, о котором ниже, оргстекло бы постоянно царапалось Итак, способ крепления: Крышка упс’а одевается на шасси, затем левая стенка немного отгибается и в образовавшуюся щель просовывается стекло, после его выравнивания крышка закрепляется снизу 4 стандартными винтами. Стекло в этом случае плотно сидит прижатое боковой стенкой. Для подгонки стекла пришлось полностью разобрать ибп до винтика и отрезать часть от его шасси.

После окончательной подгонки форма стекла из прямоугольника превратилась о некую трапецию. Для резки стекла использовался стеклорез, для подгонки краёв я аккуратно обламывал их пассатижами.
Данный бесперебойник сделан из достаточно толстого железа 1 мм, поэтому то, что я отрезал от шасси кусок металла и прорезал дополнительные фигурные окна в боковой и верхних стенках, никак не сказалось на прочности сего устройства, ведь никто не использует бесперебойник в качестве подставки под цветы или табуретки.
Изнутри, крышка и шасси упс’а для лучшего светоотражения были обклеены «хромированным» скотчем.

Для верхнего окна я применил подходящую сетку, в прошлой жизни она была воздушным фильтром от трактора. Сетка была отрезана под размер окна ножницами по железу и покрашена. Способ её крепления — клеевым пистолетом, Glue Gun’ом по периметру окна. Гриль был закреплен на 4 самореза. Чтобы сверху через сетку и гриль не попадала пыль, я приклеил изнутри крышки вырезанные чуть большего размера(+8 мм), чем гриль и окно, куски прозрачной плёнки А4, которая по прямому назначению используется для печати на лазерном принтере, разных презентационных материалов. Плёнка была приклеена клеем «Момент-Кристалл».

Эта модель ибп в гамме APC, одна из младших и по умолчанию производитель не сделал ни каких дополнительных отверстий для вентиляции, поэтому я думаю, с теми изменениями которые я внёс, тепловой режим Упс’а не изменился, хотя никаких измерений температуры до и после мода я не делал.
Для удобства переноски, ведь иногда приходится это делать, упс был оборудован тремя ручками от радиотехнических приборов. Две на переднюю панель, одна в задней части верхней крышки. Они монтируются элементарно — замеряются расстояния между центрами отверстий под крепёжные винты, размечаются отверстия на крышке и передней панели упс’а, сверлятся отверстия 4,5 мм, прикручиваются винтиками М4.
С передней панелью я решил так — ставлю ручки, делаю подсвеченный логотип производителя APC, ставлю вольтметр с подсветкой. Логотип APC был распечатан на принтере, а затем после нанесения рисунка я просверлил отверстия и с помощью надфиля и шкурки придал логотипу правильные очертания.
Затем снаружи был наклеен скотч, а далее с помощью клеевого пистолета, aka Glue Gun буквы логотипа были залиты изнутри передней панели клеем. После остывания клея и снятия скотча, я получил красивую надпись. Впоследствии она была подсвечена двумя светодиодами интересного свечения, вообще-то они продавались как красные, рабочим напряжением 2,5 вольта, но в зависимости от подаваемого напряжения их цвет меняется как желтый-оранжевый-красный.

 

Подсветку логотипа я решил запитать на 5 вольт, от стандартного светодиода Power на упс’е. Стандартный светодиод был выпаян из платы, а на его место были припаяны тонкие провода, и соблюдением полярности два светодиода соединённых последовательно, так как я их запитывал их вместо стандартного диода резистор ограничивающий протекающий через них ток, я устанавливать не стал, потому что он уже распаян в плате управления ибп.
Так, теперь настала очередь Вольтметра, порывшись в своих домашних закромах, я нашел подходящий мне по форме и дизайну «девайс» 1950 года выпуска! Он остался с тех времён, когда мой Отец занимался радиотехникой.

После некоторых переделок, плясок с бубном и заговоров, выяснилось, что на измерение 220 вольт этот приборчик не подходит. А именно:
Все измерительные головки характеризуются током полного отклонения стрелки, так у этой головки он составляет 10мА при её внутреннем сопротивлении 50 Ом. Для измерения маленького напряжения, например 12 вольт, она бы подошла, а вот для 220 вольт нужно было использовать в цепи её подключения мощный резистор, который при работе вольтметра сильно грелся. Поэтому я использовал другую головку, её ток отклонения составлял 100мкА при сопротивлении катушки 1 кОм.
Такие головки использовались на Советских мафонах, в качестве указатели уровня сигнала.
 

Вот схема подключения измерительной головки, для замера 220 вольт. (Фото 11) Маркировка головки, мне не известна, а другие детали использованные с схеме такие: Диод Д1 — КД 105, Конденсатор С1 — 22 мкФх16 вольт, сопротивление R1 — 220 кОм, переменное сопротивление R2 — 75 кОм.
Переменное сопротивление R2 понадобилось для возможности корректировки положения стрелки вольтметра. Конденсатор C2 необходим как фильтр, для сглаживания колебаний стрелки, без него стрелка во время работы чуть-чуть подергивалась.

Вольтметр был подключен к одной выходной розетке упс’а, то есть просто запаян параллельно её контактам.



Круглый корпус первого вольтметра так замечательно вписывался в мой мод, что я пошел таким путём — взялкорпус от первого, а измерительную головку от второго прибора. Для этого я спилил мешающие части прямоугольной головки, сделал новую шкалу из тонкого железа, покрасил её в серебристый металлик.
На готовую шкалу, после долгих набросков и прикидок, я наклеил вырезанную из бумаги мини-шкалу, разделенную на два сектора и покрашенную флуоресцентными жидкими, светящимися в ультрафиолете маркерами.
Все мои попытки написать маркерами цифры не принесли ожидаемого качества, и по совету Мамы, я оставил всё в таком виде, т.е. у меня получился вольтметр как указатель, а не измеритель напряжения на выходе упс’а.
 

И ещё момент — так как, шкалу я сделал новую, для её калибровки и нанесения цифр нужно было иметь источник переменного напряжения 50-280 вольт, а у меня в тот момент под рукой ничего подходящего не оказалось. Показания вольтметра я скорректировал переменным резистором R2, таким образом, чтобы при работе от сети 220 стрелка находится в зелёной зоне, и значит всё ОК, ну а при работе Упс’а от аккумулятора выходное напряжение немного падает и стрелка в оранжевой зоне, очень понимаешь наглядная выходит индикация.
В качестве подсветки вольтметра я использовал УФ светодиод, приобретенный как и маркеры в Интернет-Магазине. УФ светодиод запитан с платы Упс’а от 5 вольт с «+» ножки конденсатора через R=230 Ом.

Корпус вольтметра, гриль, сетку на окно я немного обработал шкуркой-нулевкой до матового состояния и покрасил аэрозольным автомобильным баллончиком Helios-металлик темно-синего цвета «Рапсодия» в три слоя, и залакировал прозрачным лаком Body, также в три слоя.
 

Из корпуса вольтметра перед покраской я демонтировал стекло, а затем после высыхания краски вклеил его обратно, используя клей «Момент-Кристалл». Вольтметр был закреплён на передней панели с помощью четырех саморезов.
Для подсветки внутренностей в упс был установлен самодельный, плоский светодиодный светильник из 9 светодиодов того же красно-оранжевого свечения. Питание для них было так же взято с платы ибп с «+»одного из конденсаторов на 12 вольт, а «-» корпус бесперебойника.
 

Диоды подключены по две параллельные линейки, первая 5 шт круглых светиков, вторая-4шт плоских. В каждой линейке через резистор 75 Ом светодиоды подключены последовательно. Основой светильника являлась аллюминевая планка от детского конструктора. Она уже имела насверленные отверстия 3 мм, которые с помощью электродрели я увеличил до диаметра светодиодов, т.е. 5 мм. Затем в полученные отверстия были вставлены светодиоды, спаяны необходимые соединения, и после проверки светильника, планка с задней стороны была залита тем же термоклеем, для изоляции от замыкания на корпус.
Все дополнительные подсветки, я сделал отключаемыми, через тумблер установленный на задней крышке упс’а. Это обычный отечественный двухпозиционный тумблер марки МТД1. Он отключает «-» т.е. землю у всех дополнительных потребителей. Для его крепления мне понадобилось просверлить отверстие 8мм в задней стенке.
 

Потребление тока, всеми установленными мной «прибамбасами» по расчётам на бумаге не превышают 80 мА, так что и за изменение электрического баланса в системе можно не беспокоится.
После окончательной сборки мной был установлен новый аккумулятор, так как старый стоявший в ибп был выпущен в далёком 1997 году Итальянской фирмой «Fiami», и к настоящему времени совершенно потерял всю свою ёмкость. Новый аккумулятор был куплен в обычной компьютерной фирме, по характеристикам был идентичен оригинальному, 12 вольт 7Ah но сделан в Китае, уж не знаю проработает ли он также долго как и родной. Таким образом, с помощью всех этих моих моддифткаций, была дана вторая жизнь «APC Smart-420». Все работы в общей сложности заняли у меня примерно неделю.

 

А уж как смотрится он в полутьме, это просто сказка, в первую ночь после завершения этого мода я оставил его включенным на всю ночь, и смотрел, смотрел, смотрел, пока не уснул…

После публикации моей статьи об этом проекте «Энергетический Мод» в «Железе №5 2004».

 

Прошло некоторое время, и уже можно выкладывать статью в Onlin’e, но я решил реализовать ещё пару идей в этом мод-проекте. После окончания сессии, в середине июня, у меня появилось время им занятся.
Что я сделал:

Вырезал новое боковое стекло, взамен разбитого по неаккуратности. Перепаял часть красных светиков в боковом светильнике на ещё более яркие — 3500 мКд. В верхнем окошке сделал аналогичную светодиодную сборку из тех же красных светиков. Основа, та-же планка от детского конструктора+2 уголка, оттуда-же.

Запитал эту конструкцию от 12в.
 

Ещё я решил сделать custom-gril. Его рисунок конечно «Сток», но изготовлен он был руками.
Использовались:

4 мм плекс, эл.лобзик Bosch, надфили, шкурка, руки прямые, гриль PC Design «Кардиограмма»в качестве шаблона. Готовый гриль был зашкурен, покрашен в тот-же синий металлик Рапсодия, и залакирован.
 

 

На окно после некоторых колебаний была наклеена наклейка «Danger», светящаяся в УФ и отражающая дневной свет. На этом я решил остановится.
Вот финальные фоты моего APC Mod.
 

Комментарии, вопросы принимаются здесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *